Muhammad Amin Khan inició un minarete destinado a superar todas las torres de Asia Central. En 1855 murió el khan, los constructores dejaron sus herramientas, y el muñón que dejaron, envuelto de pies a cabeza en teja turquesa, se convirtió en la cara de Khiva. Kalta Minor es lo primero que ves dentro de la Puerta Oeste. También es la primera historia de esta caminata.

Itchan Kala (también escrito Ichan Kala), el centro de la ciudad, se encuentra dentro de una pared de ladrillos de adobe de 10 metros, y la gente todavía vive en sus 250 casas antiguas. Durante tres horas y media, un guía local con licencia lo lleva a través de él de extremo a extremo, en un grupo de 10 o menos. Las fechas se quedan al mínimo. Las historias no lo hacen.

En Kunya Ark, la fortaleza de los khan, hay una plataforma redonda de ladrillo en el patio. Cuando llegaron enviados nómadas, el khan los recibió en una yurta lanzada ahí mismo. Muy cerca está la casa de la menta donde los últimos khans, cortos de papel, imprimían dinero sobre seda.

La Mezquita Juma no tiene cúpula ni gran portal, solo una sala tenue de más de 200 columnas de madera tallada. Algunas datan del siglo X; otras fueron tomadas de mezquitas más antiguas. A la vuelta de la esquina se levanta el minarete Islam Khodja, el más alto de Khiva, terminado en 1910. El gran visir que lo construyó también le dio a la ciudad un hospital, una oficina de correos y un telégrafo.

Pahlavan Mahmud fue un poeta, filósofo y luchador del siglo XIII, y sigue siendo el santo patrón de Khiva. Su santuario está cubierto de piso a techo en azulejo azul. Luego viene Tash Khauli, el palacio de Allakuli Khan, donde el harén tiene cinco porches altos: uno para el khan, uno para cada una de sus cuatro esposas. El khan quería que se hiciera en dos años. Constructores que no podían prometer eso fueron ejecutados, cuenta la historia. Se necesitaron ocho.

En el lado este se encuentra Palvan Darvaza. Hasta que los rusos tomaron Khiva en 1873, los esclavos se vendían justo afuera de esta puerta. Treinta y tres años antes, un oficial británico de 28 años llamado Richmond Shakespeare, habló al khan de liberar a 416 cautivos rusos y los condujo a través del desierto hasta Rusia.

Elige tu tiempo. Los tours matutinos comienzan antes del calor del mediodía y los excursiones de un día. Los recorridos por la tarde están cronometrados para terminar alrededor de la hora dorada junto a las murallas de la ciudad, cuando en una noche clara el ladrillo de barro se vuelve naranja.

Bueno saber: unos 2 km a pie, plano, con algunos escalones y pavimentación desigual. No hay paradas de tienda o taller, aunque su guía estará encantado de decirle dónde comer después. Los tours para grupos pequeños se realizan en inglés y ruso; la opción privada agrega turco e italiano. Las tarifas de entrada no están incluidas: 250,000 som para el pase Itchan Kala (efectivo o tarjeta) y 30,000 som para el Mausoleo de Pahlavan Mahmud (en efectivo), alrededor de $24 en total. ¿Ya tienes un pase válido? Tráelo. Tu guía te encuentra en la taquilla de West Gate y te ayuda a comprarlo.